История
Уход
Формирование
Пересадка
Ямадори
Растения
Стили бонсай
Галерея
Календарь
Термины
Почва
Субстрат - это эквивалент почвы, в которой растёт растение в природе. И функции его те же. Он должен обеспечить механическую фиксацию растения в контейнере (иногда фиксация дополнительно гарантируется проволокой); предоставлять растению питательные вещества; запасать, удерживать и отдавать растению влагу; обеспечивать доступ к корням кислорода.
В основном для приготовления отечественных субстратов используется т. н. основная смесь. Как правило это 1 часть глины, 2 части перегноя и 2 части песка. Со временем, каждый вырабатывает свой состав основной смеси. В любом случае, рекомендуется для наших условий (сомнительные условия содержания) использовать смеси полегче - т. е. больше песка и меньше глины.
Дренаж - это абсолютно водопроницаемый слой нерастворимых, неразмокающих, неслипаемых, достаточно механически прочных (неразрушающихся при уплотнении) химически нейтральных гранул, равномерно покрывающий всё дно контейнера. Размер этих гранул довольно критичен - 3-4мм. Если размер будет меньше, то дренаж будет постепенно высыпаться через ячейки дренажных сеточек. Если размер будет больше, то промежутки между гранулами могут залепиться глинистыми частицами и дренаж перестанет беспрепятственно пропускать воду. В цветочных магазинах часто продают в качестве дренажа керамзит. Но нужного размера керамзит попадается очень редко - обычно он чрезмерно крупен. Если попадётся мелкий керамзит, берите побольше.
Песок в земляной смеси имеет двойную функцию: с одной стороны, он способствует дренажу, а с другой - разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Когда тонкий корешок во время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он расщепляется на самостоятельные корешки с тем, чтобы обойти возникшую преграду, образуя при этом пучок еще более тонких корешков. Из сказанного становится ясно, почему крупнозернистому строительному песку отдается предпочтение перед мелким речным.
Песок необходим двух видов - крупный и мелкий. Крупный с размером песчинок 3-4 мм помещается на дно контейнера слоем 0.6-2 см и обеспечивает дренаж, т. е. незамедлительное просачивание излишков воды при поливе. На дно контейнера кладется сеточка. Стандартный размер ячейки такой сеточки - 3 мм. Мелкий песок(1-2 мм) вместе с некоторым количеством крупного (иногда) является основным компонентом субстрата. Его доля от 20% до 60%. Чем легче почва (т. е. чем она проницаемее или чем больше песка) тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет.
Самый доступный для городского жителя источник - песочница. Песок там, как правило самый мелкий и вполне годится для субстрата. Но перед применением его необходимо промыть/прокалить/пропарить. К сожалению, крупный песок (3-4мм) необходимый для дренажного слоя встречается довольно редко. Очень хорош песок со дна реки, лучше стремнины - там он крупнее. Этот песок промыт по определению. Там же, к слову, можно набрать и чистейшего мелкого песка.
Основная функция глины - накопление влаги, когда её много и выделение при подсыхании смеси. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является т. н. "Акадама" (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с размером частиц 4-6 мм, способных впитывать много влаги и ,что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. Есть мнение, что её слегка обжигают для получения таких свойств.
Перегной, торф, листовая земля - поставщик питательных веществ. Сейчас с этим проще всего. В любом хозяйственном магазине большой выбор.
Некоторые конкретные виды растений требуют добавления дополнительных ингредиентов, например костной муки. Говоря о хвойных породах, следует заметить, что им необходим хороший дренаж. Учитывая это, для хвойных пород предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении состава почва становится рыхлее и лучше пропускает воду. Для большей рыхлости почвы просушенный на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки.
Возможно, здесь будет уместно некоторое отступление. Все деревья, используемые для бонсай можно разделить на две категории (по реакции их на усиленное питание) - увеличивающие междоузлия и не увеличивающие их. Такие роды, как можжевельники, ели, подокарпусы практически не увеличивают междоузлия и питательная почва не может вызвать утрату ими формы в течение одного сезона роста. Сюда же можно отнести и растения с массой спящих почек. Даже давая большие междоузлия, они допускают очень сильную обрезку (гинкго).
А клён дланелистный, напротив, может дать междоузлия до десяти сантиметров, поэтому даже для молодых растений, которые вы хотите выгнать побыстрее чрезмерно питательная почва нежелательна.
Предварительная обработка почвы может включать такую категорическую меру по её обеззараживанию, как пропаривание. Для этого используется самое мелкое металлическое сито плотно входящее в кастрюлю. Земля насыпается в сито, в кастрюлю наливается вода, так чтобы между её уровнем и ситом оставалось известное пространство и вся конструкция ставится на огонь. Вода закипает, пар проходит сквозь слой почвы и убивает всё - семена сорняков, личинки паразитов, нематоду (!) и т. п. После нескольких минут - почва стерильна. Хорошо. Да не совсем. Убиваются, к сожалению, и споры грибов и мхов. Для растений, извлекаемых из природы, особых проблем в этом нет - на корневом коме всегда есть эти споры. И у растений, которые для своего развития нуждаются в микоризе, они разовьются. А вот, если вы производите посев в такую почву, то проблемы могут быть. В природе споры быстро нанесутся ветром, а вот в закрытой лоджии, на четырнадцатом этаже, кто знает.
А вот фрагмент очень интересной статьи о выращивании лимона. Материал хорош и не хотелось бы его утратить (как иногда случается), рекомендую ознакомиться со всей статьёй - много полезной информации применимой к бонсай вполне.
В парке или лесу нужно отыскать любое лиственное дерево, лучше, конечно, липу. Под таким деревом годами, десятилетиями накапливается богатейший удобрительный материал - гумус. Верхний слой опавших листьев вместе с веточками нужно убрать, а весь тонкий (не более 5 см толщиной) пласт земли снять совочком. Для приготовления почвенной смеси необходимо взять две части этой земли и одну часть речного песка (2:1). Это базовый субстрат, в котором хорошо развиваются корни цитрусовых. Но для того, чтобы смесь сделать максимально питательной, к ней желательно все же добавить перегной (1 часть). Перегной представляет собой хорошо перепревший в куче 2 - 3 летний навоз, напоминающий черную почву. В нем содержатся все макро- и микроэлементы. Это медленно действующий, но, пожалуй, самый ценный компонент почвенной смеси для всех видов растений. Для цитрусовых он имеет весьма большое значение. Готовую почвенную смесь желательно просеять через решето или сетку с окошком размером 0,5 см. Не стоит брать землю из-под дуба, так как земля под таким деревом будет содержать избыток дубильных веществ.
К этому перечню, иногда довольно экзотических, компонентов можно добавить перлит (перлитный песок). Это лёгкий (к сожалению чрезмерно), стерильный, влагоёмкий, воздухопроницаемый материал белого цвета с размером частиц 1-5мм. Очень хорош для черенкования. Возможно применение как покровного утеплительного материала для открытого грунта. Легче воды, поэтому использование как компонента субстрата невозможно (со временем всплывает и покрывает поверхность белым слоем).
Примерно теми же качествами обладает вермикулит (вспученная слюда). Помимо прочих достоинств он содержит массу микроэлементов, и некоторое количество питательных веществ. Цвет его довольно привлекателен - тёмно-серый с золотистыми блёстками. Он несколько тяжелее перлита и может использоваться и как компонент субстрата. Даже очень небольшое его количество прекрасно разрыхляет почву, делая её абсолютно водопроницаемой и очень влагоёмкой. Добавлять вермикулит лучше не к сухой смеси, а несколько влажной - тогда он прилипает к комкам основной земли и не позволяет им слипаться. При поливе, правда, некоторые частицы всплывают из недр, но поверхность своим золотистым видом не обезображивают. Использовать его можно как в дополнение к обычному песку, так и без песка вовсе.
Для черенкования вермикулит едва ли не лучше всего иного, возможно добавление измельчённого сфагнума (эта же смесь для воздушных отводок может позволить получить настоящие земляные, а не белые, очень хрупкие водяные, корни). Заслуживает внимания использование для воздушных отводков и чистого вермикулита.
Если озираться внимательно, то можно обнаружить очень интересные кандидаты в компоненты едва ли не всюду. На рынках и в магазинах для животных продаётся белая сенегальская глина, которая почему-то очень нравится кошкам. Kitty Friend.
Основным компонентом, в наших условиях реально использование (кроме самостоятельно добытой или произведённой листовой земли) различных покупных смесей. Их сейчас много. Дать какие-либо рекомендации трудно. Большинство из них среднего качества, т. е. использовать их можно. Руководствоваться лучше собственным опытом и рекомендациями опытных любителей в каждом конкретном случае.
Нужно упомянуть и такой малоизвестный субстрат для черенкования как древесные опилки. Обычно используются липовые, хотя возможно и применение опилок других лиственных пород. По некоторым сведениям в таком субстрате черенкуется и клён дланевидный. Пожалуй, это наиболее доступный субстрат для черенкования.
Как компоненты субстрата, которые могут быть рассмотрены и как удобрение, применяются зола или мелко истолченный древесный уголь и костная мука. В отличие от быстродействующих удобрений они работают месяцы и, кроме того, хорошо структурируют почву. Зола способствует раскислению почвы и хороша для растений предпочитающих щелочные почвы (сирень, например).
Пересадка
Пересадка, пожалуй, самое деликатное и, по представлениям непосвящённых, опасное мероприятие. На самом деле, пересадка здорового растения, в подходящее время, при наличии некоторого навыка работы с комнатными растениями не представляет никакой, не только опасности, но и проблемы. Пересадка растения с загнившими корнями (наиболее частая причина гибели растений), как правило, является необходимой и безотлагательной мерой.
Пересадка не является специфическим элементом формирования бонсай. Если бонсай формируется в открытом грунте (такое тоже возможно) пересадка, как таковая, может быть исключена. Но, если многолетнее растение растёт в ограниченном (иногда весьма) объеме почвы рано или поздно корни заполнят весь доступный объём, почва будет вытеснена, ухудшатся водо- и воздухопроницаемость и растение неминуемо погибнет.
При пересадке бонсай корни обычно подрезаются. Если корни не подрезаются, то такая пересадка называется перевалкой и, как правило, растение пересаживается в больший контейнер с добавлением соответствующего количества почвы по периметру не потревоженного корневого кома. Для бонсай перевалка используется, например, для глицинии, которой для обильного цветения необходимо набрать определённую корневую массу. Но через некоторое время и у глицинии корни подрезают. Подрезка корней имеет ещё и стимулирующее действие. После правильно выполненной операции растение начинает расти интенсивнее за счёт развития массы тонких корешков. В то же время размер листьев (хвои) после пересадки заметно уменьшается - количество точек роста остаётся прежним, а объём обслуживающих их корней меньше, чем прежде. Весенняя пересадка листопадного бонсай в преддверии выставки - один из приёмов его предвыставочной подготовки.
Время года
Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур. При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно появлением почек. А это - весна. Причём весна, не календарная, а фенологическая. Для растений средней полосы и субтропических, содержащихся в условиях явно выраженных климатических периодов, фенологическая весна в той или иной мере соответствует календарной (часто несколько её опережая). Для растений тёплых субтропиков и тропических, содержащихся в условиях характеризующихся отсутствием перепадов температуры, наступление фенологической весны определяется началом вегетации. Причём таких периодов может быть несколько в году и начало каждого из них является лучшим временем для пересадки. Признаком этого может быть увеличение почек или позеленение их.
У растений средней полосы также могут быть периоды, благоприятные для пересадки, не совпадающие с календарной весной. Если бонсай подвергся процедуре дефолиации (которая обыкновенно делается в первой половине лета) то сразу после этого его можно пересаживать, но лучше выждать неделю-две чтобы растение тронулось в рост.
Вышесказанное не относится к цветущим и плодовым бонсай. Такие растения, с перспективой зацветания в наступающем сезоне, как правило, пересаживаются после отцветания или плодоношения. Они могут быть пересажены и ранней весной, но в этом случае обильного цветения ждать не придётся. Некоторые из них могут быть пересажены осенью. В принципе пересаживать можно и зимой, в период глубокого покоя, но наиболее безопасна пересадка сразу после того, как растение тронулось в рост.
Безопасность обусловлена тем, что в это время растение особенно активно и скорее затянет раны на обрезанных корнях и нарастит их массу (корней) обеспечив тем самым надлежащий водный баланс.
Плановая пересадка
Плановые пересадки проводятся периодически и регулярно. Промежутки между пересадками зависят от множества факторов, таких как возраст растения, его размеры, размеры контейнера (объём земли), вида растения, питательности почвы и т. п.
В общем, растения до 3-4 лет пересаживают, обычно каждый год. Вполне сформированный матёрый бонсай, возрастом несколько десятков лет может пересаживаться раз в десять-пятнадцать лет. Периодичность пересадки прочих лежит в этих пределах.
Признаками назревшей необходимости пересадки могут быть появившиеся из дренажных отверстий корни, а также полное заполнение контейнера корнями, в результате чего уровень вытесняемой корнями почвы в контейнере достигнет его краёв и, иногда, может превысить его.
Экстренная пересадка
Такая пересадка может оказаться необходимой, если вдруг будут замечены признаки загнивания корней, либо при получении (приобретении) растений из источника вызывающего сомнения в кондиционности субстрата.
Так как пока отсутствует раздел о болезнях и вредителях, отсылаю вас к рекомендациям для начинающих, где довольно подробно описаны меры по борьбе с загниванием корней .
Здесь только уместно отметить, что в качестве субстрата для пересадки растений с поражёнными корнями лучше использовать вермикулит или перлит; и только в случае их отсутствия - чистый песок среднего размера (2мм).
Извлечение растения
Как правило, в начале процедуры пересадки вам необходимо извлечь растение из ёмкости, в которой оно пребывало до этого. Исключение - случай, когда вы получаете (приобретаете) деревце с отмытыми корнями (из карантина, таможни и т. п.). Перед пересадкой растение лучше несколько подсушить - не поливать день-два, в зависимости от размеров контейнера. Это облегчит извлечение, т. к. земляной ком в результате станет меньше и отойдёт от стенок контейнера. Это также облегчит удаление части земли по периметру кома.
Если корни сильно разрослись и заполнили весь объём контейнера так, что там почти не осталось земли, извлечение может быть затруднено. В этом случае необходимо ввести вдоль стенки контейнера узкую и гибкую стальную полоску и продвигая её по периметру добиться отделения корневого кома от стенок контейнера. То же нужно проделать в случае контейнера с "замком", т. е. с заваленными внутрь кромками стенок. Контейнеры такой формы встречаются среди классических японских моделей, хотя и редко.
Если предыдущая посадка проводилась не вами, проверьте, что растение не зафиксировано в контейнере проволокой. В случае фиксации, проволоку нужно перекусить во всех доступных местах - сверху и под днищем.
Извлекать растение из контейнера нужно взяв его одной рукой за основание ствола, а другой придерживая контейнер. Иногда, плотно сидящее растение можно стронуть с места, выталкивая корневой ком снизу через дренажные отверстия. Делать это лучше деревянным стержнем с плоско срезанным концом и диаметром чуть меньше диаметра дренажных отверстий. В некоторых случаях удобнее перевернуть растение вверх ногами и снимать контейнер вверх.
Обработка корневого кома
Итак, вы извлекли растение. Это самый подходящий случай для оценки состояния корней. Корни оцениваются по двум критериям - массе и здоровью.
Корни могут заполнить контейнер равномерно достигнув стенок контейнера (нормальный вариант пересадки);
могут, переполнив контейнер, прорасти через дренажные сеточки, образовав изрядный слой корней под ними и, иногда, для особо энергичных растений, образовав многократные петли довольно толстых корней по периметру дна контейнера ( пересадка несколько запоздала);
могут, также, не заполнить весь контейнер, оставив неосвоенным часть объёма почвы (экстренная пересадка, или пересадка с целью замены контейнера, субстрата и т. п.).
Здоровье корней оценивается внешним осмотром и, при необходимости, обрезкой подозрительных и осмотром места среза. Здоровые корни на срезе должны быть белыми. При осмотре лучше вооружиться какой-нибудь оптикой; очень удобна бинокулярная офтальмологическая лупа.
Если корни не полностью заполнили контейнер, то подсохшая земля по периметру и снизу корневого кома осыплется сама, сразу или после небольшого встряхивания или постукивания. Если корневой ком походит на мочалку, имеющую форму внутренности контейнера, то прежде всего необходимо попытаться расправить корни по периметру.
Здесь позволю себе некоторое отступление.
Дело в том, что выращивание бонсай предусматривает не только формирование ствола и кроны, но и формирование, может быть не менее тщательное, корневой системы. Это формирование включает в себя эстетический элемент - равномерное распределение отходящих от основания ствола, выходящих на поверхность мощных проводящих корней; и агротехнический элемент - обеспечение той же равномерности распределения массы тонких всасывающих корешков и их ветвления. В отличие от формирования кроны, в основном, используют обрезку. Но, при необходимости, особенно толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой - т. е. их обматывают проволокой и ориентируют в нужном положении. Встречается и использование прививки, причём иногда довольно сложной системы множественных прививок корней. Подобные изыски (прививки корней) пока не очень актуальны для нас, посему техника эта будет описана позже.
А вот изменение направления, не очень удачно расположенного корня, необходимо сделать в очередную пересадку. Более надёжная, но и более деликатная и сложная техника - обмотка проводящего корня по классической технологии проволочной спиралью и последующее его изгибание и фиксация. Можно применить и способ попроще - закреплять корень в нужном месте П-образными скобками из проволоки, вертикально втыкаемыми в почву поверх корня. Преимущества этого способа - простота наложения и удаления фиксирующих скобок. Недостаток - слабое фиксирующее усилие, определяемое плотностью субстрата и, учитывая лёгкость применяемых для бонсай субстратов, применимость его только к корням не очень толстым.
Расправлять корни лучше всего используя заостренные деревянные палочки. Палочкой пронзают корневой ком сверху вниз на расстоянии 1-3 см от его края и, аккуратно продвигая её к краю, распрямляют спутанные корни, выводя их концы наружу. Эту операцию проделывают по всему периметру кома (не только в горизонтальной плоскости, но и снизу). После (можно и в процессе) этого, выступающие концы корней обрезают острыми ножницами (секатором). При необходимости эту процедуру повторяют (программиста подмывает оформить этот фрагмент оператором цикла). Обычно, при пересадке удаляют треть-четверть кома.
В случае вполне сформированного бонсай, посаженного в соответствующий (весьма небольшой) контейнер, корневой ком может не обрезаться по всему периметру. По периметру, в этом случае, вырезаются треугольные секторы, чтобы обеспечить возможность размещения там свежей почвы и стимулировать развитие новых всасывающих корней.
Иногда, для сильных, энергичных деревьев хорошо переносящих подрезку корней (часто это клёны), для формирования мощного, плоского основания ствола полностью вырезают все корни снизу основания ствола. Остаются только радиальные корни, горизонтально отходящие от ствола во все стороны. Отсутствие направленных вниз корней обеспечивает усиленный рост радиальных, выходящих на поверхность земли. Они утолщаются и, со временем срастаются, производя впечатление как бы оплывшей на землю коры. Эту меру ещё можно усугубить подкладыванием под основание плоского предмета, не подверженного гнили, или выпуклого камня. В последнем случае корни можно не расправлять горизонтально, а, несколько обволакивая ими камень, направить их вниз. Со временем камень врастёт в основание ствола, тем самым значительно увеличив его толщину.
Посадка
После извлечения растения из старого контейнера действовать нужно по-возможности быстро, но без суеты. Для этого необходимо заранее подготовить всё необходимое (перечисленное выше) и разместить в пределах досягаемости.
Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, совершая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно.
К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте, добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нескольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над поверхностью значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные процедуры" заканчивают. Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания, новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Фиксация растения в контейнере.
До этого этапа нужно определиться, будете ли вы дополнительно фиксировать растение в контейнере и как. Обычно, в дополнительной фиксации нуждаются растения со смещённым центром тяжести - каскады, склонённые и т. п. Методы фиксации бонсай посаженых на скале (камне) будут изложены позже.
Классический японский вариант - фиксация при помощи проволоки, пропущенной под дном контейнера. Для этого используются чаще всего дренажные отверстия. Если их больше двух, то П-образно изогнутая проволока пропускается снизу через два отверстия. В случае одного отверстия, проволока фиксируется при помощи стержня уложенного под днищем поперёк дренажного отверстия. В некоторых контейнерах есть специальные отверстия для фиксирующей проволоки. Если они необходимы (это может быть вызвано тем, что растение нужно закрепить в месте, где нет дренажных отверстий) их можно просверлить самостоятельно.
Необходимо отметить, что достаточное количество субстрата, хорошо уплотнённое при посадке обеспечивает удовлетворительную фиксацию растения. Японское пристрастие к повышенной надёжности крепления растения в контейнере обуславливается особенностями содержания бонсай на открытом воздухе и весьма высокой вероятностью сильных ветров. На застеклённой веранде, в комнате, растению могут угрожать только какие-либо случайные неповоротливости хозяина или гостей. Свежепосаженное растение чувствительно к этому больше, поэтому можно предложить простой и достаточно надёжный метод фиксации - обкладывание растения после посадки массивными камнями соответствующей формы и размера. Примерно через месяц, проросшие корни укрепят растение в контейнере и камни можно удалить.
Вспомогательные материалы и инструменты
В принципе, пересаживать можно вооружившись секатором и захватывая землю горстями (жменями) и прикрывая дренажные отверстия глиняными черепками.
Но, если вы собираетесь делать это неоднократно, и хотите чтобы от этого процесса удовольствие получали и вы сами и оперируемое растение, то вам необходимо озаботиться обзаведением некоторыми вещами.
Дренажные отверстия прикрываются специальной (иногда) сеточкой. Спецяпонские сеточки делаются из довольно толстого пластика (2-3мм) с ячейкой также около 3 мм. В наших условиях вполне качественным заменителем может быть противомоскитная сетка (продаваемая повсеместно в хозмагазинах) из стекловолокна покрытого пластиком. Нужно только поискать сетку с максимальным размером ячейки (в идеале 3мм). Сетка с меньшим размером ячейки довольно быстро может забиться осаждающимися на ней солями (кальция, если вода не дождевая). Через сеточку с более чем трёхмиллиметровыми ячеями будет высыпаться дренаж.
Дренажные сеточки прикрывают каждое отверстие и фиксируются на них особым образом изогнутыми проволочками (несколько позже их изображения появятся здесь). Иногда, пользуясь дешивизной сетки, имеет смысл использовать такой её кусок, который враз покроет всё дно контейнера. В этом случае и фиксировать её не нужно.
Проволока нужна не только для фиксации сетки, но и, иногда, для фиксации самого растения. Как правило это мягкая проволока до 2мм диаметром.
Для извлечения растения из контейнера, в котором оно пребывало иногда до пяти лет, хорошо иметь тонкую (лучше гибкую) и узкую (но прочную) металлическую пластину с закруглёнными краями.
Для освобождения корневой системы от удаляемой земли по всему миру используют японские (ну, в крайнем случае китайские) бамбуковые палочки для еды. Но, как показал опыт, любой соответствующий по форме и размеру сучёк будет работать не хуже, но чем прочнее он будет тем лучше (самшит, маклюра, ирга).
Помимо простых деревянных стержней, для удаления земли и расправления корней перед их обрезкой, часто используются маленькие грабельки с тремя-четырьмя зубцами. В заморских наборах инструментов они конструктивно совмещены с небольшой плоской лопаточкой для трамбований почвы при завершении пересадки. Вполне можно обойтись вилкой с укороченными и загнутыми под прямым углом зубцами. Ну а хирургические ранорасширители будут, пожалуй, и получше классического японского инструмента.
Для подрезки корней обычно используются мощные ножницы. Т. к. при обрезке корней приходится резать и субстрат содержащий песок, то затачивать ножницы нужно после каждой пересадки. Можно использовать и секатор, но это менее удобно.
Иногда, дополнительно для вырезки фрагментов очень толстых корней используют специальные кусачки похожие на традиционные клещи. Режущие кромки их очень остры и дают малотравматический срез. Японцы применяют и маленькие рубаночки с выпуклым донцем для удаления древесины под основанием ствола.
Субстрат насыпают совками сделанными из жести. Японские совки это усечённый конус с плоским дном у узкого конца и срезанным наискось широким концом. Прекрасные совки можно легко сделать из аэрозольных баллонов разных размеров. Достаточно обрезать их наискось со стороны распылителя под углом около 30°. Из импортного баллончика совок получается красивше японского.
Для подготовки субстрата и дренажа необходимы сита. Ходят слухи об использовании мастерами чуть ли не десятка сит. Десять не десять, но четыре сита необходимы.
Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость субстрата, необходимо иметь сито с самой мелкой доступной ячейкой. Такое сито несложно приобрести - они используются для просеивания муки. Через него лучше пропускать все компоненты и то что пройдёт - выбрасывается.
Для разделения на две основные фракции земли, глины и песка нужно иметь два сита - с ячеёй 2мм (средний и мелкий песок - компонент субстрата; ) и 4мм (крупный песок - слой дренажа). Оставшийся на сите песок (до 6мм) можно использовать как балластный слой для очень глубоких каскадных контейнеров (с обязательным слоем нормального дренажа поверх).
6-8мм сито используется для удаления чрезмерно больших частиц песка, земли, глины и просто мусора.
Итак, для первичного просеивания (отделения пыли) - самое мелкое сито для муки. Прочие, при затруднениях с приобретением, делаются элементарно - любая подходящая по размеру ёмкость с плоским дном (не обязательно) и высотой бортика от 3 см, высверливается по дну соответствующим сверлом (2-6 мм). Уже 20-30 отверстий позволит вам просеять нужный для бонсай объём. Hа досуге можете продолжать изрешечение до полного изнемождения (заполнения дна отверстиями).
Весьма желательное приспособление - поворотный столик. В случае достаточно большого растения такой столик необходим. Специальные, профессиональные столики довольно высоки и позволяют работать ставя их непосредственно на землю. Такие столики оборудованы приспособлениями для фиксации поворотной части в любом положении. Любители бычно используют маленькие столики, которые ставятся на стол, стеллаж. В наших условиях подобное устройство изготавливается из всяких подручных агрегатов и деталей. Подобным целям может служить, например, известный гимнастический снаряд, представляющий два диска очень подвижно скреплённых на одной оси. Фиксировать их можно заклинивая деревянным клинышком. Их несомненное достоинство в большой (доже избыточной) грузоподъёмности. Впрочем, простор для творчества изготовление таких столиков предоставляет неограниченный. Основные требования к ним - устойчивость и прочность.
Неприменный элемент бонсай- мох. Причём мох должен расти на почве, а не накладываться на неё с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции. Излишне говорить, что такой мох уже не живёт и засыхает в течение 3-4 дней. Нет, настоящий мох должен вырасти сам. У японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Рано или поздно он покрывается мхом... В Японии высокая влажность. У нас этот фокус может и не получиться. Но мох на почве вырастет сам. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять. Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Не минет и десяти лет... (шутка). На самом деле - месяц-два и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам мох не должен покрывать всю поверхность почвы.
Здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева, используемого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражая те или иные мотивы в задуманном ландшафте.
Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект, помимо исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый ковер приятно ласкает
взор.
Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.
Субстрат - это эквивалент почвы, в которой растёт растение в природе. И функции его те же. Он должен обеспечить механическую фиксацию растения в контейнере (иногда фиксация дополнительно гарантируется проволокой); предоставлять растению питательные вещества; запасать, удерживать и отдавать растению влагу; обеспечивать доступ к корням кислорода.
В основном для приготовления отечественных субстратов используется т. н. основная смесь. Как правило это 1 часть глины, 2 части перегноя и 2 части песка. Со временем, каждый вырабатывает свой состав основной смеси. В любом случае, рекомендуется для наших условий (сомнительные условия содержания) использовать смеси полегче - т. е. больше песка и меньше глины.
Дренаж - это абсолютно водопроницаемый слой нерастворимых, неразмокающих, неслипаемых, достаточно механически прочных (неразрушающихся при уплотнении) химически нейтральных гранул, равномерно покрывающий всё дно контейнера. Размер этих гранул довольно критичен - 3-4мм. Если размер будет меньше, то дренаж будет постепенно высыпаться через ячейки дренажных сеточек. Если размер будет больше, то промежутки между гранулами могут залепиться глинистыми частицами и дренаж перестанет беспрепятственно пропускать воду. В цветочных магазинах часто продают в качестве дренажа керамзит. Но нужного размера керамзит попадается очень редко - обычно он чрезмерно крупен. Если попадётся мелкий керамзит, берите побольше.
Песок в земляной смеси имеет двойную функцию: с одной стороны, он способствует дренажу, а с другой - разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Когда тонкий корешок во время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он расщепляется на самостоятельные корешки с тем, чтобы обойти возникшую преграду, образуя при этом пучок еще более тонких корешков. Из сказанного становится ясно, почему крупнозернистому строительному песку отдается предпочтение перед мелким речным.
Песок необходим двух видов - крупный и мелкий. Крупный с размером песчинок 3-4 мм помещается на дно контейнера слоем 0.6-2 см и обеспечивает дренаж, т. е. незамедлительное просачивание излишков воды при поливе. На дно контейнера кладется сеточка. Стандартный размер ячейки такой сеточки - 3 мм. Мелкий песок(1-2 мм) вместе с некоторым количеством крупного (иногда) является основным компонентом субстрата. Его доля от 20% до 60%. Чем легче почва (т. е. чем она проницаемее или чем больше песка) тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет.
Самый доступный для городского жителя источник - песочница. Песок там, как правило самый мелкий и вполне годится для субстрата. Но перед применением его необходимо промыть/прокалить/пропарить. К сожалению, крупный песок (3-4мм) необходимый для дренажного слоя встречается довольно редко. Очень хорош песок со дна реки, лучше стремнины - там он крупнее. Этот песок промыт по определению. Там же, к слову, можно набрать и чистейшего мелкого песка.
Основная функция глины - накопление влаги, когда её много и выделение при подсыхании смеси. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является т. н. "Акадама" (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с размером частиц 4-6 мм, способных впитывать много влаги и ,что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. Есть мнение, что её слегка обжигают для получения таких свойств.
Перегной, торф, листовая земля - поставщик питательных веществ. Сейчас с этим проще всего. В любом хозяйственном магазине большой выбор.
Некоторые конкретные виды растений требуют добавления дополнительных ингредиентов, например костной муки. Говоря о хвойных породах, следует заметить, что им необходим хороший дренаж. Учитывая это, для хвойных пород предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении состава почва становится рыхлее и лучше пропускает воду. Для большей рыхлости почвы просушенный на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки.
Возможно, здесь будет уместно некоторое отступление. Все деревья, используемые для бонсай можно разделить на две категории (по реакции их на усиленное питание) - увеличивающие междоузлия и не увеличивающие их. Такие роды, как можжевельники, ели, подокарпусы практически не увеличивают междоузлия и питательная почва не может вызвать утрату ими формы в течение одного сезона роста. Сюда же можно отнести и растения с массой спящих почек. Даже давая большие междоузлия, они допускают очень сильную обрезку (гинкго).
А клён дланелистный, напротив, может дать междоузлия до десяти сантиметров, поэтому даже для молодых растений, которые вы хотите выгнать побыстрее чрезмерно питательная почва нежелательна.
Предварительная обработка почвы может включать такую категорическую меру по её обеззараживанию, как пропаривание. Для этого используется самое мелкое металлическое сито плотно входящее в кастрюлю. Земля насыпается в сито, в кастрюлю наливается вода, так чтобы между её уровнем и ситом оставалось известное пространство и вся конструкция ставится на огонь. Вода закипает, пар проходит сквозь слой почвы и убивает всё - семена сорняков, личинки паразитов, нематоду (!) и т. п. После нескольких минут - почва стерильна. Хорошо. Да не совсем. Убиваются, к сожалению, и споры грибов и мхов. Для растений, извлекаемых из природы, особых проблем в этом нет - на корневом коме всегда есть эти споры. И у растений, которые для своего развития нуждаются в микоризе, они разовьются. А вот, если вы производите посев в такую почву, то проблемы могут быть. В природе споры быстро нанесутся ветром, а вот в закрытой лоджии, на четырнадцатом этаже, кто знает.
А вот фрагмент очень интересной статьи о выращивании лимона. Материал хорош и не хотелось бы его утратить (как иногда случается), рекомендую ознакомиться со всей статьёй - много полезной информации применимой к бонсай вполне.
В парке или лесу нужно отыскать любое лиственное дерево, лучше, конечно, липу. Под таким деревом годами, десятилетиями накапливается богатейший удобрительный материал - гумус. Верхний слой опавших листьев вместе с веточками нужно убрать, а весь тонкий (не более 5 см толщиной) пласт земли снять совочком. Для приготовления почвенной смеси необходимо взять две части этой земли и одну часть речного песка (2:1). Это базовый субстрат, в котором хорошо развиваются корни цитрусовых. Но для того, чтобы смесь сделать максимально питательной, к ней желательно все же добавить перегной (1 часть). Перегной представляет собой хорошо перепревший в куче 2 - 3 летний навоз, напоминающий черную почву. В нем содержатся все макро- и микроэлементы. Это медленно действующий, но, пожалуй, самый ценный компонент почвенной смеси для всех видов растений. Для цитрусовых он имеет весьма большое значение. Готовую почвенную смесь желательно просеять через решето или сетку с окошком размером 0,5 см. Не стоит брать землю из-под дуба, так как земля под таким деревом будет содержать избыток дубильных веществ.
К этому перечню, иногда довольно экзотических, компонентов можно добавить перлит (перлитный песок). Это лёгкий (к сожалению чрезмерно), стерильный, влагоёмкий, воздухопроницаемый материал белого цвета с размером частиц 1-5мм. Очень хорош для черенкования. Возможно применение как покровного утеплительного материала для открытого грунта. Легче воды, поэтому использование как компонента субстрата невозможно (со временем всплывает и покрывает поверхность белым слоем).
Примерно теми же качествами обладает вермикулит (вспученная слюда). Помимо прочих достоинств он содержит массу микроэлементов, и некоторое количество питательных веществ. Цвет его довольно привлекателен - тёмно-серый с золотистыми блёстками. Он несколько тяжелее перлита и может использоваться и как компонент субстрата. Даже очень небольшое его количество прекрасно разрыхляет почву, делая её абсолютно водопроницаемой и очень влагоёмкой. Добавлять вермикулит лучше не к сухой смеси, а несколько влажной - тогда он прилипает к комкам основной земли и не позволяет им слипаться. При поливе, правда, некоторые частицы всплывают из недр, но поверхность своим золотистым видом не обезображивают. Использовать его можно как в дополнение к обычному песку, так и без песка вовсе.
Для черенкования вермикулит едва ли не лучше всего иного, возможно добавление измельчённого сфагнума (эта же смесь для воздушных отводок может позволить получить настоящие земляные, а не белые, очень хрупкие водяные, корни). Заслуживает внимания использование для воздушных отводков и чистого вермикулита.
Если озираться внимательно, то можно обнаружить очень интересные кандидаты в компоненты едва ли не всюду. На рынках и в магазинах для животных продаётся белая сенегальская глина, которая почему-то очень нравится кошкам. Kitty Friend.
Основным компонентом, в наших условиях реально использование (кроме самостоятельно добытой или произведённой листовой земли) различных покупных смесей. Их сейчас много. Дать какие-либо рекомендации трудно. Большинство из них среднего качества, т. е. использовать их можно. Руководствоваться лучше собственным опытом и рекомендациями опытных любителей в каждом конкретном случае.
Нужно упомянуть и такой малоизвестный субстрат для черенкования как древесные опилки. Обычно используются липовые, хотя возможно и применение опилок других лиственных пород. По некоторым сведениям в таком субстрате черенкуется и клён дланевидный. Пожалуй, это наиболее доступный субстрат для черенкования.
Как компоненты субстрата, которые могут быть рассмотрены и как удобрение, применяются зола или мелко истолченный древесный уголь и костная мука. В отличие от быстродействующих удобрений они работают месяцы и, кроме того, хорошо структурируют почву. Зола способствует раскислению почвы и хороша для растений предпочитающих щелочные почвы (сирень, например).
Пересадка
Пересадка, пожалуй, самое деликатное и, по представлениям непосвящённых, опасное мероприятие. На самом деле, пересадка здорового растения, в подходящее время, при наличии некоторого навыка работы с комнатными растениями не представляет никакой, не только опасности, но и проблемы. Пересадка растения с загнившими корнями (наиболее частая причина гибели растений), как правило, является необходимой и безотлагательной мерой.
Пересадка не является специфическим элементом формирования бонсай. Если бонсай формируется в открытом грунте (такое тоже возможно) пересадка, как таковая, может быть исключена. Но, если многолетнее растение растёт в ограниченном (иногда весьма) объеме почвы рано или поздно корни заполнят весь доступный объём, почва будет вытеснена, ухудшатся водо- и воздухопроницаемость и растение неминуемо погибнет.
При пересадке бонсай корни обычно подрезаются. Если корни не подрезаются, то такая пересадка называется перевалкой и, как правило, растение пересаживается в больший контейнер с добавлением соответствующего количества почвы по периметру не потревоженного корневого кома. Для бонсай перевалка используется, например, для глицинии, которой для обильного цветения необходимо набрать определённую корневую массу. Но через некоторое время и у глицинии корни подрезают. Подрезка корней имеет ещё и стимулирующее действие. После правильно выполненной операции растение начинает расти интенсивнее за счёт развития массы тонких корешков. В то же время размер листьев (хвои) после пересадки заметно уменьшается - количество точек роста остаётся прежним, а объём обслуживающих их корней меньше, чем прежде. Весенняя пересадка листопадного бонсай в преддверии выставки - один из приёмов его предвыставочной подготовки.
Время года
Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур. При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно появлением почек. А это - весна. Причём весна, не календарная, а фенологическая. Для растений средней полосы и субтропических, содержащихся в условиях явно выраженных климатических периодов, фенологическая весна в той или иной мере соответствует календарной (часто несколько её опережая). Для растений тёплых субтропиков и тропических, содержащихся в условиях характеризующихся отсутствием перепадов температуры, наступление фенологической весны определяется началом вегетации. Причём таких периодов может быть несколько в году и начало каждого из них является лучшим временем для пересадки. Признаком этого может быть увеличение почек или позеленение их.
У растений средней полосы также могут быть периоды, благоприятные для пересадки, не совпадающие с календарной весной. Если бонсай подвергся процедуре дефолиации (которая обыкновенно делается в первой половине лета) то сразу после этого его можно пересаживать, но лучше выждать неделю-две чтобы растение тронулось в рост.
Вышесказанное не относится к цветущим и плодовым бонсай. Такие растения, с перспективой зацветания в наступающем сезоне, как правило, пересаживаются после отцветания или плодоношения. Они могут быть пересажены и ранней весной, но в этом случае обильного цветения ждать не придётся. Некоторые из них могут быть пересажены осенью. В принципе пересаживать можно и зимой, в период глубокого покоя, но наиболее безопасна пересадка сразу после того, как растение тронулось в рост.
Безопасность обусловлена тем, что в это время растение особенно активно и скорее затянет раны на обрезанных корнях и нарастит их массу (корней) обеспечив тем самым надлежащий водный баланс.
Плановая пересадка
Плановые пересадки проводятся периодически и регулярно. Промежутки между пересадками зависят от множества факторов, таких как возраст растения, его размеры, размеры контейнера (объём земли), вида растения, питательности почвы и т. п.
В общем, растения до 3-4 лет пересаживают, обычно каждый год. Вполне сформированный матёрый бонсай, возрастом несколько десятков лет может пересаживаться раз в десять-пятнадцать лет. Периодичность пересадки прочих лежит в этих пределах.
Признаками назревшей необходимости пересадки могут быть появившиеся из дренажных отверстий корни, а также полное заполнение контейнера корнями, в результате чего уровень вытесняемой корнями почвы в контейнере достигнет его краёв и, иногда, может превысить его.
Экстренная пересадка
Такая пересадка может оказаться необходимой, если вдруг будут замечены признаки загнивания корней, либо при получении (приобретении) растений из источника вызывающего сомнения в кондиционности субстрата.
Так как пока отсутствует раздел о болезнях и вредителях, отсылаю вас к рекомендациям для начинающих, где довольно подробно описаны меры по борьбе с загниванием корней .
Здесь только уместно отметить, что в качестве субстрата для пересадки растений с поражёнными корнями лучше использовать вермикулит или перлит; и только в случае их отсутствия - чистый песок среднего размера (2мм).
Извлечение растения
Как правило, в начале процедуры пересадки вам необходимо извлечь растение из ёмкости, в которой оно пребывало до этого. Исключение - случай, когда вы получаете (приобретаете) деревце с отмытыми корнями (из карантина, таможни и т. п.). Перед пересадкой растение лучше несколько подсушить - не поливать день-два, в зависимости от размеров контейнера. Это облегчит извлечение, т. к. земляной ком в результате станет меньше и отойдёт от стенок контейнера. Это также облегчит удаление части земли по периметру кома.
Если корни сильно разрослись и заполнили весь объём контейнера так, что там почти не осталось земли, извлечение может быть затруднено. В этом случае необходимо ввести вдоль стенки контейнера узкую и гибкую стальную полоску и продвигая её по периметру добиться отделения корневого кома от стенок контейнера. То же нужно проделать в случае контейнера с "замком", т. е. с заваленными внутрь кромками стенок. Контейнеры такой формы встречаются среди классических японских моделей, хотя и редко.
Если предыдущая посадка проводилась не вами, проверьте, что растение не зафиксировано в контейнере проволокой. В случае фиксации, проволоку нужно перекусить во всех доступных местах - сверху и под днищем.
Извлекать растение из контейнера нужно взяв его одной рукой за основание ствола, а другой придерживая контейнер. Иногда, плотно сидящее растение можно стронуть с места, выталкивая корневой ком снизу через дренажные отверстия. Делать это лучше деревянным стержнем с плоско срезанным концом и диаметром чуть меньше диаметра дренажных отверстий. В некоторых случаях удобнее перевернуть растение вверх ногами и снимать контейнер вверх.
Обработка корневого кома
Итак, вы извлекли растение. Это самый подходящий случай для оценки состояния корней. Корни оцениваются по двум критериям - массе и здоровью.
Корни могут заполнить контейнер равномерно достигнув стенок контейнера (нормальный вариант пересадки);
могут, переполнив контейнер, прорасти через дренажные сеточки, образовав изрядный слой корней под ними и, иногда, для особо энергичных растений, образовав многократные петли довольно толстых корней по периметру дна контейнера ( пересадка несколько запоздала);
могут, также, не заполнить весь контейнер, оставив неосвоенным часть объёма почвы (экстренная пересадка, или пересадка с целью замены контейнера, субстрата и т. п.).
Здоровье корней оценивается внешним осмотром и, при необходимости, обрезкой подозрительных и осмотром места среза. Здоровые корни на срезе должны быть белыми. При осмотре лучше вооружиться какой-нибудь оптикой; очень удобна бинокулярная офтальмологическая лупа.
Если корни не полностью заполнили контейнер, то подсохшая земля по периметру и снизу корневого кома осыплется сама, сразу или после небольшого встряхивания или постукивания. Если корневой ком походит на мочалку, имеющую форму внутренности контейнера, то прежде всего необходимо попытаться расправить корни по периметру.
Здесь позволю себе некоторое отступление.
Дело в том, что выращивание бонсай предусматривает не только формирование ствола и кроны, но и формирование, может быть не менее тщательное, корневой системы. Это формирование включает в себя эстетический элемент - равномерное распределение отходящих от основания ствола, выходящих на поверхность мощных проводящих корней; и агротехнический элемент - обеспечение той же равномерности распределения массы тонких всасывающих корешков и их ветвления. В отличие от формирования кроны, в основном, используют обрезку. Но, при необходимости, особенно толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой - т. е. их обматывают проволокой и ориентируют в нужном положении. Встречается и использование прививки, причём иногда довольно сложной системы множественных прививок корней. Подобные изыски (прививки корней) пока не очень актуальны для нас, посему техника эта будет описана позже.
А вот изменение направления, не очень удачно расположенного корня, необходимо сделать в очередную пересадку. Более надёжная, но и более деликатная и сложная техника - обмотка проводящего корня по классической технологии проволочной спиралью и последующее его изгибание и фиксация. Можно применить и способ попроще - закреплять корень в нужном месте П-образными скобками из проволоки, вертикально втыкаемыми в почву поверх корня. Преимущества этого способа - простота наложения и удаления фиксирующих скобок. Недостаток - слабое фиксирующее усилие, определяемое плотностью субстрата и, учитывая лёгкость применяемых для бонсай субстратов, применимость его только к корням не очень толстым.
Расправлять корни лучше всего используя заостренные деревянные палочки. Палочкой пронзают корневой ком сверху вниз на расстоянии 1-3 см от его края и, аккуратно продвигая её к краю, распрямляют спутанные корни, выводя их концы наружу. Эту операцию проделывают по всему периметру кома (не только в горизонтальной плоскости, но и снизу). После (можно и в процессе) этого, выступающие концы корней обрезают острыми ножницами (секатором). При необходимости эту процедуру повторяют (программиста подмывает оформить этот фрагмент оператором цикла). Обычно, при пересадке удаляют треть-четверть кома.
В случае вполне сформированного бонсай, посаженного в соответствующий (весьма небольшой) контейнер, корневой ком может не обрезаться по всему периметру. По периметру, в этом случае, вырезаются треугольные секторы, чтобы обеспечить возможность размещения там свежей почвы и стимулировать развитие новых всасывающих корней.
Иногда, для сильных, энергичных деревьев хорошо переносящих подрезку корней (часто это клёны), для формирования мощного, плоского основания ствола полностью вырезают все корни снизу основания ствола. Остаются только радиальные корни, горизонтально отходящие от ствола во все стороны. Отсутствие направленных вниз корней обеспечивает усиленный рост радиальных, выходящих на поверхность земли. Они утолщаются и, со временем срастаются, производя впечатление как бы оплывшей на землю коры. Эту меру ещё можно усугубить подкладыванием под основание плоского предмета, не подверженного гнили, или выпуклого камня. В последнем случае корни можно не расправлять горизонтально, а, несколько обволакивая ими камень, направить их вниз. Со временем камень врастёт в основание ствола, тем самым значительно увеличив его толщину.
Посадка
После извлечения растения из старого контейнера действовать нужно по-возможности быстро, но без суеты. Для этого необходимо заранее подготовить всё необходимое (перечисленное выше) и разместить в пределах досягаемости.
Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, совершая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно.
К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте, добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нескольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над поверхностью значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные процедуры" заканчивают. Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания, новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Фиксация растения в контейнере.
До этого этапа нужно определиться, будете ли вы дополнительно фиксировать растение в контейнере и как. Обычно, в дополнительной фиксации нуждаются растения со смещённым центром тяжести - каскады, склонённые и т. п. Методы фиксации бонсай посаженых на скале (камне) будут изложены позже.
Классический японский вариант - фиксация при помощи проволоки, пропущенной под дном контейнера. Для этого используются чаще всего дренажные отверстия. Если их больше двух, то П-образно изогнутая проволока пропускается снизу через два отверстия. В случае одного отверстия, проволока фиксируется при помощи стержня уложенного под днищем поперёк дренажного отверстия. В некоторых контейнерах есть специальные отверстия для фиксирующей проволоки. Если они необходимы (это может быть вызвано тем, что растение нужно закрепить в месте, где нет дренажных отверстий) их можно просверлить самостоятельно.
Необходимо отметить, что достаточное количество субстрата, хорошо уплотнённое при посадке обеспечивает удовлетворительную фиксацию растения. Японское пристрастие к повышенной надёжности крепления растения в контейнере обуславливается особенностями содержания бонсай на открытом воздухе и весьма высокой вероятностью сильных ветров. На застеклённой веранде, в комнате, растению могут угрожать только какие-либо случайные неповоротливости хозяина или гостей. Свежепосаженное растение чувствительно к этому больше, поэтому можно предложить простой и достаточно надёжный метод фиксации - обкладывание растения после посадки массивными камнями соответствующей формы и размера. Примерно через месяц, проросшие корни укрепят растение в контейнере и камни можно удалить.
Вспомогательные материалы и инструменты
В принципе, пересаживать можно вооружившись секатором и захватывая землю горстями (жменями) и прикрывая дренажные отверстия глиняными черепками.
Но, если вы собираетесь делать это неоднократно, и хотите чтобы от этого процесса удовольствие получали и вы сами и оперируемое растение, то вам необходимо озаботиться обзаведением некоторыми вещами.
Дренажные отверстия прикрываются специальной (иногда) сеточкой. Спецяпонские сеточки делаются из довольно толстого пластика (2-3мм) с ячейкой также около 3 мм. В наших условиях вполне качественным заменителем может быть противомоскитная сетка (продаваемая повсеместно в хозмагазинах) из стекловолокна покрытого пластиком. Нужно только поискать сетку с максимальным размером ячейки (в идеале 3мм). Сетка с меньшим размером ячейки довольно быстро может забиться осаждающимися на ней солями (кальция, если вода не дождевая). Через сеточку с более чем трёхмиллиметровыми ячеями будет высыпаться дренаж.
Дренажные сеточки прикрывают каждое отверстие и фиксируются на них особым образом изогнутыми проволочками (несколько позже их изображения появятся здесь). Иногда, пользуясь дешивизной сетки, имеет смысл использовать такой её кусок, который враз покроет всё дно контейнера. В этом случае и фиксировать её не нужно.
Проволока нужна не только для фиксации сетки, но и, иногда, для фиксации самого растения. Как правило это мягкая проволока до 2мм диаметром.
Для извлечения растения из контейнера, в котором оно пребывало иногда до пяти лет, хорошо иметь тонкую (лучше гибкую) и узкую (но прочную) металлическую пластину с закруглёнными краями.
Для освобождения корневой системы от удаляемой земли по всему миру используют японские (ну, в крайнем случае китайские) бамбуковые палочки для еды. Но, как показал опыт, любой соответствующий по форме и размеру сучёк будет работать не хуже, но чем прочнее он будет тем лучше (самшит, маклюра, ирга).
Помимо простых деревянных стержней, для удаления земли и расправления корней перед их обрезкой, часто используются маленькие грабельки с тремя-четырьмя зубцами. В заморских наборах инструментов они конструктивно совмещены с небольшой плоской лопаточкой для трамбований почвы при завершении пересадки. Вполне можно обойтись вилкой с укороченными и загнутыми под прямым углом зубцами. Ну а хирургические ранорасширители будут, пожалуй, и получше классического японского инструмента.
Для подрезки корней обычно используются мощные ножницы. Т. к. при обрезке корней приходится резать и субстрат содержащий песок, то затачивать ножницы нужно после каждой пересадки. Можно использовать и секатор, но это менее удобно.
Иногда, дополнительно для вырезки фрагментов очень толстых корней используют специальные кусачки похожие на традиционные клещи. Режущие кромки их очень остры и дают малотравматический срез. Японцы применяют и маленькие рубаночки с выпуклым донцем для удаления древесины под основанием ствола.
Субстрат насыпают совками сделанными из жести. Японские совки это усечённый конус с плоским дном у узкого конца и срезанным наискось широким концом. Прекрасные совки можно легко сделать из аэрозольных баллонов разных размеров. Достаточно обрезать их наискось со стороны распылителя под углом около 30°. Из импортного баллончика совок получается красивше японского.
Для подготовки субстрата и дренажа необходимы сита. Ходят слухи об использовании мастерами чуть ли не десятка сит. Десять не десять, но четыре сита необходимы.
Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость субстрата, необходимо иметь сито с самой мелкой доступной ячейкой. Такое сито несложно приобрести - они используются для просеивания муки. Через него лучше пропускать все компоненты и то что пройдёт - выбрасывается.
Для разделения на две основные фракции земли, глины и песка нужно иметь два сита - с ячеёй 2мм (средний и мелкий песок - компонент субстрата; ) и 4мм (крупный песок - слой дренажа). Оставшийся на сите песок (до 6мм) можно использовать как балластный слой для очень глубоких каскадных контейнеров (с обязательным слоем нормального дренажа поверх).
6-8мм сито используется для удаления чрезмерно больших частиц песка, земли, глины и просто мусора.
Итак, для первичного просеивания (отделения пыли) - самое мелкое сито для муки. Прочие, при затруднениях с приобретением, делаются элементарно - любая подходящая по размеру ёмкость с плоским дном (не обязательно) и высотой бортика от 3 см, высверливается по дну соответствующим сверлом (2-6 мм). Уже 20-30 отверстий позволит вам просеять нужный для бонсай объём. Hа досуге можете продолжать изрешечение до полного изнемождения (заполнения дна отверстиями).
Весьма желательное приспособление - поворотный столик. В случае достаточно большого растения такой столик необходим. Специальные, профессиональные столики довольно высоки и позволяют работать ставя их непосредственно на землю. Такие столики оборудованы приспособлениями для фиксации поворотной части в любом положении. Любители бычно используют маленькие столики, которые ставятся на стол, стеллаж. В наших условиях подобное устройство изготавливается из всяких подручных агрегатов и деталей. Подобным целям может служить, например, известный гимнастический снаряд, представляющий два диска очень подвижно скреплённых на одной оси. Фиксировать их можно заклинивая деревянным клинышком. Их несомненное достоинство в большой (доже избыточной) грузоподъёмности. Впрочем, простор для творчества изготовление таких столиков предоставляет неограниченный. Основные требования к ним - устойчивость и прочность.
Неприменный элемент бонсай- мох. Причём мох должен расти на почве, а не накладываться на неё с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции. Излишне говорить, что такой мох уже не живёт и засыхает в течение 3-4 дней. Нет, настоящий мох должен вырасти сам. У японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Рано или поздно он покрывается мхом... В Японии высокая влажность. У нас этот фокус может и не получиться. Но мох на почве вырастет сам. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять. Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Не минет и десяти лет... (шутка). На самом деле - месяц-два и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам мох не должен покрывать всю поверхность почвы.
Здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева, используемого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражая те или иные мотивы в задуманном ландшафте.
Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект, помимо исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый ковер приятно ласкает
взор.
Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.
